BMW x-Drive / VW 4-Motion / Subaru AWD

[yoshimura-nipon]

Vlasnik veli da je kuplung mjenjan,redovito servisiran. U svakom slucaju pogledao bi ga majstor prije kupnje.

[CDRW]

Ne obaziri se na "C3 zejtin je najbolji" stručnjaka - on je svojeg Subarua zaklao idiotskim izborom ulja pa sad svaka EJ20 mašina troši ulje.

TAJ motor, prije nego je Subaru prodan Toyoti (pljuj, pljuj, pljuj) je bombenfest jer su na istom bloku nategnute i trostruko veće snage, dakle taj nije problem.

Kuplung na našoj traje i traje i traje i doslovno moraš biti idiot pa ga skurit. Nije nemoguće (radi 4x4 pogona neće proklizat kotači nego se sve "potroši" na kuplungu). Na sreću izmjena je dosta jednostavna, 6 šarafa, jedna zaštita, kardan i poluosovine i sve je dole.
Ako je kuplung mjenjan onda valjda ima nekakav račun.

Što se ostalog tiče - mjenjač je osjetljiv na ulje, mjenja se svakih 50 kkm i ako se tu šparalo - eto problema. To nije jednostavno za rješit jer neznam kome ćeš je vozit na reparaciju. Englezima? Ako je getriba sa 6 brzina stanje je još gore - za 5. i 6. postoje setovi za reparaciju jer oni prvi stradaju. Poslušaj jel nešto slučajno tuli. Imaš štangicu za mjerenje razine. Provjeri i razinu i stanje ulja.

Centralni diff ima integriranu visco šperu tako da pogon može biti 100:0 - 50:50 - 0:100. Ako je zadnji diff čudno velik onda je to R180 također sa visco šperom. Inače je "mali" R160 bez nje. Vrlo je teško napamet reći što je ugrađivano jer je Subaru noćna mora brljavljenja (recimo naša ima filtar zraka koji je inače išao samo u Forestere i veći je od standardnog za 30%, isto tako bremze su veće od standardne - izgleda neki specijalni RX model za Švicu, sličan talijanskom Sport modelu ali ne isti )

Za Lo-High su ti objasnili - u Lo auto ti i dalje ide nekih 130 km/h špice ali ima daleko više momenta na kotačima. Idealno za šlepanje, velike uzbrdice, vuču teških prikolica, penjanje na rinzole i slično. Velika prednost ti je što se Lo-High može prebacivati u pokretu - selektor ima sinkron (!!!!) pa recimo kreneš 1Lo - 2Lo i onda 2Hi - 3 Hi ....

Remen se mjenja na 120.000 km ili 7 godina. Pazi da je s remenom mjenjan i hidraulički natezač. Eventualno se jedno izmjena može preskočit ali više od toga nije poželjno - procurit će i onda opet mjenjaj sve. Izmjena remena je vrlo jednostavna - samo hladnjak mora van (dva creva i dva šarafa, dječja igra).

Ako će igdje početi hrđati onda su to zadnji blatobrani - dobro pogledaj iznutra - Gogo je objašnjavao zašto su Japanezeri najpogođeniji time (još nisu naučili kako se savija lim).

Ove budalaštine oko trzanja i slično - ponovo naš "C3 zejtin je najbolji" stručnjak i plin. Zanemari. Eventualno možeš imat problema sa IS ventilom no njega drže 2 šarafa i izmjeniš ga u ponoć pod mjesečinom. Ili dobro opereš u brake/carb cleaneru i rješen problem. Simptom je "ljepljenje" gasa - ne želi spustit okretaje onaj tren kad pustiš gas (na TOPLO, na hladno je to normalno).

Ako motor ima hidropodizače nema štelanja. Ako nema provjeri se svakih 100 tisuća i sranje je od posla ako treba štelat (0,20 usis, 0,25 ispuh, štela se ak ode preko 0,30, sve mjere NA HLADNO). Jasno da mašina nemora van, to su gluposti (priča se vuče od TURBO mašina gdje je jednostavnije spustit mašinu nego drkat po svim zapečenim šarafima onog vodovoda od auspuha). Ako je kojim slučajem SOHC mašina onda je moguće da ima još jednostavniji način sa šarafom i maticom na klackalici - to je isto pičkin dim od posla.

[Bhakti]

Hehe nismo dugo čekali na google majstora, po običaju mlati napamet. Znači taj motor nema hidropodizače, ima dvije bregaste po glavi, problem trzanja kod ubrzavanja znaju svi izgleda osim tebe. Lončarić isto zna za taj problem i nema rješenje. Interesantno da se ne javlja kod svih, dobro je provjeriti. Voziti sa reduktorom 130 može samo idiot...Ulje ide C3 po defaultu.

[CDRW]

Ajde šu, šu, iš, ja bar našeg nisam zaklao ko ti svog, odi mlati praznu slamu na temi o uljima, tamo si smješan.

[off roader]

Ovdje i Bhakti i CDRW su nešto točno rekli, ali i nešto netočno. Imam dva subarua EJ 20 motor i to i leqacy 2005. od 137 ks, i forester 2006. 156 ks. To je najkvalitetniji subaru motor.
Na velikim servisima se ne mijenja kuplunq po pravilu. Jedan naš auto ima dva velika servisa iza sebe, a druqi jedan, nitko nije mijenjao kuplunq. Ventili nemaju hidropodizače na ovim modelima (imao ih je prethodni forester od 125 ks) te se štelaju na velikom servisu. Rekao mi je Dražen iz Lovrana da ako je auto plinaš da se ventili štelaju svakih 30000 km, i za ovaj forester od 156 KS, se vadi motor van, što plin čini neisplativim, a ovaj motor sa samo dvije breqaste (137 ks) da motor ne mora van pa je nešto isplativije uqraditi plin, iako ja ne bih nikada plin u subaru.

Inače kuplunq je dobro dimenzioniran i može trajati preko 300 000 km (ali i ne mora, zavisi od vožnje). Uqlavnom veli Dražen iz subaru Lovrana da obično ode prvo potisni ležaj, a da lamela i korpa još budu dosta dobre, zato što manje držati stisnut kuplunq i onda traje duqo.
Povremeno odu ležajevi kotača, druqe karakteristične kvarove nemaju ovi auti. Ako nisu modificirani vjerojatno najkvalitetniji japanci uz stare nissane.
Ono sa problemom trzanja (trokiranja) što je opisao Bhakti stoji u potpunosti.

Leqacy-a uspijevam voziti s prosječnom potrošnjom ljeti oko 7,6 l, a zimi oko 8, dok forestera nikad manje od 8,5 l.

Visco središnji diferencijal zna crknuti ako se netko uživio u drift ili ako ima različite qume po osovinama. Ako se vozi normalno onda traje i traje. Kad se auto dobro zaqrije (i mjenjač, ne samo motor) onda smotati puni anšlajnq i voziti u kruq, ako nema trzanja, poskakivanja i zvukova onda je srednji diferencijal u redu.
C3 ulja ne moraju ići. U knjižici za forester (on je noviji) stoji SJ, dakle svako današnje ulje je naprednije od toq zahtjeva. Uzmi motul x-cess 5w40 A3/B4 ili Yacco VX PREMIUMM LL 5W40 A3/B4 i bolje mu ne možeš dati. Zaobiđi C3 ulja.

Sretno s kupovinom subija!

[off roader]

Ne, ne i ne. Visco ima svoje ulje do kojeqa ne možeš doći. Izmjenom ulja u mjenjaču i difu ne diraš visco ulje. Čudim se da to ne znaš.Provjeri malo pa ćeš vidjeti. U vezi unutarnje desne manžetne si u pravu, mijenjao sam ju, iznad katalizatora je pa se qrije.
Za potisni sam u pravu, a nisam siquran da li je poddimenzioniran ili zboq utjecaja izvana kako ti kažeš, samo kažem da kuplunq najčešće ode zboq potisnoq koji je najslabija karika, a u razloqe nisam ulazio, dakle ništa ne lažem.
Inače, leqacy s 240000 km ne troši ulje od izmjene do izmjene, a forester cca 0.5 l u 10000 km. Tako da to nisu neke potrošnje i skuliraj se malo.

[CDRW]

Dozvolit ću da postoji i takva verzija no 5 MT koji sam ja vidio rastavljane (a to nije jedan) - nema.

Nu, viđu - rupe ko kuća kroz koje ide ulje iz mjenjača:



Isto ti je sa zadnjim - zato je vrlo bitno KOJE ulje ljevaš unutra ako je LSD. Castrol je imao posebno JS ulje za tu primjenu (mislim da je JS) - stavi obično i da vidiš štete jer LSD postane trzav.

Pogrešio - SAF-XJ

I još nešto - provjeri senzor za sarkazam , neš ti ne hvata u zadnje vrijeme.

[CDRW]

Da nisi pobrkao sa DCCD-om? Ili RA verzijama -jer one su imale "kapsulu" sa viscom no postoji i dobar razlog za to.

[off roader]

Owners and repairers sometimes think they might fix a problem with a binding viscous coupling by changing the gearbox oil, or putting in additives. Unfortunately, while the viscous coupling does run in the gearbox oil, the problem is either with the liquid silicon or the case hardening inside the coupling shell. These are entirely separate from the gearbox oil.

Literally at the center of the AWD system is the viscous coupling, a compact device fitted to the rear of the gearbox in all manual AWD Subarus. A viscous coupling in the simplest terms is a device for transferring torque from a spinning transmission shaft to the front and rear differentials of your Subaru. It serves also to vary the torque between front and rear wheels, depending on driving conditions. Basically the viscous coupling is a sealed steel cylinder containing a number of slotted disks immersed in highly viscous liquid silicon. Power is transferred from the input shaft via the silicon fluid and disks to the output shafts front and rear. When front or rear wheels spin under power, say, on a wet road, the corresponding output shaft will spin faster, generating more heat at its end, which causes the silicon to solidify and prevent torque from being transferred to the spinning wheels. By default, power is redirected proportionately to the other two drive wheels. The silicon is very sensitive to temperature and reliquefies almost instantly once the temperature drops. The system works so well that the driver is usually unaware of it.

Nisam stručnjak s računalom kao sa subaruom pa sam Ti jednostavno copy-paste. Dakle, vrlo viskozna silikonska tekućina, osjetljiva na preqrijavanja do koje ne možeš doći je uzrok kvara središnjeq diferencijala, ne možeš prevenirati kvar čestom izmjenom castrol ulja, neqo bez driftanja, bez teqlenja s dva kotača u zraku, iste qume itd.

[CDRW]

Pa kažem ti - očito postoji više vrsta, za RA verzije znam jer su na taj način zaobilazili pravilo u reliju da centralni diff mora bit mehanički - promjeniš kartušu, odnosno ulje u njoj i voila eto novog centralnog diffa. Ali isto tako znam da postoje verzije sa otvorenim lamelama koje su u ulju od mjenjača.

Po meni jače verzije imaju kartušu a slabije otvoreni visco. I tak i tak je stvar samo u ulju (broj lamela ne možeš mjenjat jer si ograničen prostorom).

A kvar se sastoji u tome da se ulje pregrije, raširi i kartuša grune ... dajem glavu da 90% ljudi neće ni skužit da je nestala špera centralnog diffa. Inače vrlo, vrlo čest kvar na prvoj seriji Freelendera.

[off roader]

Svi N/A 5MT imaju ovaj sistem. Postat ću još linkova! https://www.alldrivesubaroo.com.au/g...-differential/
Ali što ti je trebalo ono lažeš, sereš, izmišljaš?
Vidiš da ne lažem, ne serem i ne izmišljam.
Znači, kod ove impreze za koju se čovjek interesira kvar srednjeq diferencijala se može prevenirati samo načinom vožnje, i pravilnim odabirom sve 4 jednake qume. Ako crkne, onda najbolje kupiti polovni VC od subarua proizvedenoq do 1999. Njeqov VC je teži, robusniji i traje u praksi koliko i auto (vječno).

[CDRW]

Kažem - popravi senzor za sarkazam, nešt' ti trokira u zadnje vrijeme.

Što se tiče 5 MT-a - garantiram da nisu svi isti. Zadnje sam vidio 3 komada na stolu i svi do jednog su bili otvoreni. Po linku koji si mi dao upravo ispada ono što sam rekao - trkaće verzije zatvoren - obične otvoren. Što ima i smisla.

[Bhakti]

Ne samo da znam kako izgleda nego sam ga sam mijenjao, koštao je oko 600 kuna u Kreši (NTN), samo kreten ili škrtica ga ne mijenja sa ostalim rolicama i zupčastim remenom.

[JKD01]

[CDRW]

1. Jadno (za Subaru, neki bi guzice dali za ovakakv rezultat)
2. Lijepo se vidi ono što sam pisao - ako imaš auto koji kočnicama glumu LSD onda ne drkaš po gasu nego ga poklopiš i DRŽIŠ!!! I jasno nadaš se da će elektronika odradit svoje.

[Bhakti]

CDRW kaže:

Pa kažem ti - očito postoji više vrsta, za RA verzije znam jer su na taj način zaobilazili pravilo u reliju da centralni diff mora bit mehanički - promjeniš kartušu, odnosno ulje u njoj i voila eto novog centralnog diffa. Ali isto tako znam da postoje verzije sa otvorenim lamelama koje su u ulju od mjenjača.

Po meni jače verzije imaju kartušu a slabije otvoreni visco. I tak i tak je stvar samo u ulju (broj lamela ne možeš mjenjat jer si ograničen prostorom).

A kvar se sastoji u tome da se ulje pregrije, raširi i kartuša grune ... dajem glavu da 90% ljudi neće ni skužit da je nestala špera centralnog diffa. Inače vrlo, vrlo čest kvar na prvoj seriji Freelendera.

Ovo su sve gluposti, znači modeli Subija sa 125 i 158ks imaju zatvoreni centralni diff. i kad rikne ništa ne grune nego se spale lamele unutra i ne rade svoju funkciju. Auto je nevozljiv jer škljoca na svakom zavoju a ne po ovom lumenu da dalje voziš i ništa ne kužiš. Znači nikakva promjena ulja ne pali nego treba sve rastaviti, promjeniti lamele, pločice i ulje u kazeti, to je počeo raditi od nedavno Lončarić i taj zahvat navodno košta oko 3000 kuna, to je cca 1/4 cijene novog.

[Etanol]

Quattro Ultra https://youtu.be/RGKKCAjkhUw?t=52s

Iako čovjek kaže da je iznenađen kako je QUltra dobar u vožnji,ima videa s malo žešćom vožnjom na njegovom kanalu...

[SubaruCRO]

CDRW kaže:

Ne obaziri se na "C3 zejtin je najbolji" stručnjaka - on je svojeg Subarua zaklao idiotskim izborom ulja pa sad svaka EJ20 mašina troši ulje.

TAJ motor, prije nego je Subaru prodan Toyoti (pljuj, pljuj, pljuj) je bombenfest jer su na istom bloku nategnute i trostruko veće snage, dakle taj nije problem.

Kuplung na našoj traje i traje i traje i doslovno moraš biti idiot pa ga skurit. Nije nemoguće (radi 4x4 pogona neće proklizat kotači nego se sve "potroši" na kuplungu). Na sreću izmjena je dosta jednostavna, 6 šarafa, jedna zaštita, kardan i poluosovine i sve je dole.
Ako je kuplung mjenjan onda valjda ima nekakav račun.

Što se ostalog tiče - mjenjač je osjetljiv na ulje, mjenja se svakih 50 kkm i ako se tu šparalo - eto problema. To nije jednostavno za rješit jer neznam kome ćeš je vozit na reparaciju. Englezima? Ako je getriba sa 6 brzina stanje je još gore - za 5. i 6. postoje setovi za reparaciju jer oni prvi stradaju. Poslušaj jel nešto slučajno tuli. Imaš štangicu za mjerenje razine. Provjeri i razinu i stanje ulja.

Centralni diff ima integriranu visco šperu tako da pogon može biti 100:0 - 50:50 - 0:100. Ako je zadnji diff čudno velik onda je to R180 također sa visco šperom. Inače je "mali" R160 bez nje. Vrlo je teško napamet reći što je ugrađivano jer je Subaru noćna mora brljavljenja (recimo naša ima filtar zraka koji je inače išao samo u Forestere i veći je od standardnog za 30%, isto tako bremze su veće od standardne - izgleda neki specijalni RX model za Švicu, sličan talijanskom Sport modelu ali ne isti )

Za Lo-High su ti objasnili - u Lo auto ti i dalje ide nekih 130 km/h špice ali ima daleko više momenta na kotačima. Idealno za šlepanje, velike uzbrdice, vuču teških prikolica, penjanje na rinzole i slično. Velika prednost ti je što se Lo-High može prebacivati u pokretu - selektor ima sinkron (!!!!) pa recimo kreneš 1Lo - 2Lo i onda 2Hi - 3 Hi ....

Remen se mjenja na 120.000 km ili 7 godina. Pazi da je s remenom mjenjan i hidraulički natezač. Eventualno se jedno izmjena može preskočit ali više od toga nije poželjno - procurit će i onda opet mjenjaj sve. Izmjena remena je vrlo jednostavna - samo hladnjak mora van (dva creva i dva šarafa, dječja igra).

Ako će igdje početi hrđati onda su to zadnji blatobrani - dobro pogledaj iznutra - Gogo je objašnjavao zašto su Japanezeri najpogođeniji time (još nisu naučili kako se savija lim).

Ove budalaštine oko trzanja i slično - ponovo naš "C3 zejtin je najbolji" stručnjak i plin. Zanemari. Eventualno možeš imat problema sa IS ventilom no njega drže 2 šarafa i izmjeniš ga u ponoć pod mjesečinom. Ili dobro opereš u brake/carb cleaneru i rješen problem. Simptom je "ljepljenje" gasa - ne želi spustit okretaje onaj tren kad pustiš gas (na TOPLO, na hladno je to normalno).

Ako motor ima hidropodizače nema štelanja. Ako nema provjeri se svakih 100 tisuća i sranje je od posla ako treba štelat (0,20 usis, 0,25 ispuh, štela se ak ode preko 0,30, sve mjere NA HLADNO). Jasno da mašina nemora van, to su gluposti (priča se vuče od TURBO mašina gdje je jednostavnije spustit mašinu nego drkat po svim zapečenim šarafima onog vodovoda od auspuha). Ako je kojim slučajem SOHC mašina onda je moguće da ima još jednostavniji način sa šarafom i maticom na klackalici - to je isto pičkin dim od posla.

Mogu reći da ovdje ima dosta točnih navoda kako od CDRW tako i od svih uključenih strana....točno se vidi da su bili ili jesu vlasnici....ja sam još uvijek vlasnik baš tog motora od 118 kW u Imprezi i mogu potvrditi da je meni u jednom trenutku na nekih 110 ili 120 kkm počelo to zatrzavati i to na Petrolovom gorivu koje sam ulio nekoliko puta da isprobam...onda sam se vratio na Ina gorivo od 98+ (sada 100 oktana) i nema problema od tada...navodno su u pitanju ti EGR ventili (kojih vidim dva na svom motoru) koji se zaprljaju...možda je pomoglo što kad izađem na autoput bar malo ga zadržim na više od 180-190 km/h pa se motor raspuše... skužio sam da mu to paše....i općenito življa vožnja....isto tako sam mijenjao kvačilo jer se potisni počeo čuti kad je auto hladan pa mi je išlo na živce to struganje, a da je moglo još izdržati, moglo je....zadnje ležaje kotača mogu potvrditi (jedan otišao na 120 kKM a drugi na 130 kKM...jedan stavio original a drugi SKF pa me baš zanima direktna usporedba na kraju....zbog vožnje po gradu i kratkih relacija mijenjao sam još lambda sondu....katalizator zasad ništa jer je ispušni sustav još originalan...

isprobavao sam malo različita ulja iz čiste znatiželje i auto je najmirnije radio na Fuchs i Eneos uljima (zadnje sam stavio Sustinu 5w40) i nije ih trošio između intervala, a jedino koje je trošio je Shell Helix ultra 5w40 prije jedno 4 godine i to me šokiralo....mislim da slijede prednje balans štange za zamjenu koje su još originalne (auto 11 g. i 142kKM) jer malo lupne ponekad kad neki kotač zasebno naleti na neravninu....čak su i diskovi još originalni, a prve pločice stavljene na 95 kKM (TRW)....malo ste me prepali kad ste rekli da će trebati mijenjati središnji diff i visko šperu, ali vidim da je to iznimka

[CDRW]

Iz mog iskustva - filtar goriva je smješno mali na tim EJ mašinama - i vrlo lako se napuni vodom, zapravo hoću reći da vrlo mala količina vode počne radit sranja.

Od kad mi se jednom ugasila u vožnji (bila je praktički nova novcata) - interval izmjene na pola i nikad više problema.

[SubaruCRO]

kaže eBay da centralni diff s LSD košta 300$ plus shipping 40-70$...kako onda ta cifra kod Lonca za reparaciju?