Grijanje na pelet

[mito&corup]

dimosphobos kaže:

Mogao bi biti kraci, ali trebala bi nekakva dorada-produzetak da se pricvrsti (kao originalni), ali ne znam koje su tu temperature unutra, mozda bi se i zice rastopile (ako bi bio kraci), logicno bi bilo da mu je kraj dolje na samom pocetku lozista, inace ne bi mogao upaliti pelete. Mislim da bi najbolje bilo u originalnoj duzini, naravno, uz smanjenje snage (ako ne postoji 300W u toj duzini).

ovako nešto dodat iza njega http://www.ebay.com/itm/10-Unit-High...item19d7d3929a

[rmcobet]

dimosphobos kaže:

OK, tako kod mene stoji rebrasta. Nemam probleme s doziranjem.



I moj je jos pod garancijom, ali ta dva vijka (poklopac) nemaju nikakvu zastitu, kao ni ova dva (grijac/kuciste), pa me nije brinulo otvaranje. Moram jos nabaviti kabel s onakvim prikljuckom kakav ide na display, da ga konacno stavim negdje gore, stvarno mu je pozicija...
Da nije pod garancijom, vec bi dobio "home made" produzetak i bio na ugodnih 130-140cm visine.
Sto se samog grijaca tice, vjerujem da bi mu se moglo smanjiti snagu, pa ne bi trebao ekstra relej. Moram se konzultirati sa svojim majstorom po takvim pitanjima, a mozda i tu netko napise kakve konkretne podatke.

To je patron grejac koji se koristi za grejanje alata kod proizvodnje plasticnih proizvoda. Kod nas u Srbiji ima vise proizvodjaca tih grejaca, pa verovatno ima i u Hrvatskoj. Proguglaj taj termin i naci ces nesto sigurno. Prave ih po narudzbini (dimenzije, snaga, sa ili bez prirubnice), i kostaju oko 10-15 eurica.

Sto se tice komandi i displeja mozda bi valjalo nesto ovako:

[patafljengo]

stari1 kaže:

Meni je ovlašteni serviser kazao, da izlazna cijev na koju se natiče rebrasta, mora biti okomita. Vjerovatno je default podešen po tom nagibu.

Orginalan spremnik nudi točan polažaj cijevi.Jedino ako netko ne želi napraviti kut na rebrastoj cijevi glede boljeg zaustavljanja peleta i pojavljivanja greške na zaslonu plamenika A01 .

[dimosphobos]

rmcobet kaže:

To je patron grejac koji se koristi za grejanje alata kod proizvodnje plasticnih proizvoda. Kod nas u Srbiji ima vise proizvodjaca tih grejaca, pa verovatno ima i u Hrvatskoj. Proguglaj taj termin i naci ces nesto sigurno. Prave ih po narudzbini (dimenzije, snaga, sa ili bez prirubnice), i kostaju oko 10-15 eurica.

Sto se tice komandi i displeja mozda bi valjalo nesto ovako:[/IMG]

Valjalo bi nesto tako, jer ovaj je stvarno za lezeci stav. Imam uredsku stolicu ispred plamenika, maximalno spustenu. Jos k tome ima drzanje tipke 5 ili 10 sec. za ulaz/izlaz u menije.
Sto se rezervnog grijaca tice, biti ce made in China.

[stari1]

patafljengo kaže:

Orginalan spremnik nudi točan polažaj cijevi.Jedino ako netko ne želi napraviti kut na rebrastoj cijevi glede boljeg zaustavljanja peleta i pojavljivanja greške na zaslonu plamenika A01 .

Ee, ima nas koji imamo spremnik u SSM verziji

[stari1]

dimosphobos kaže:

Valjalo bi nesto tako, jer ovaj je stvarno za lezeci stav. Imam uredsku stolicu ispred plamenika, maximalno spustenu. Jos k tome ima drzanje tipke 5 ili 10 sec. za ulaz/izlaz u menije.
Sto se rezervnog grijaca tice, biti ce made in China.

Evo kako sam ja riješio

Serviser mi je dozvolio da prebacim displej, jer i on slično tome ugrađuje-naravno i naplati.Za detalje, pitaj.

[dimosphobos]

mito&corup kaže:

ovako nešto dodat iza njega http://www.ebay.com/itm/10-Unit-High...item19d7d3929a

Hm, to je keramika, problem bi bio pricvrstiti ga (pretpostavljam, gore je navoj za patronu, pa na njoj navoj za grijac). Kao sto rekoh, cim se konzultiram s mestrom po pitanju smanjenja snage, narucujem jedan od onih (linkovi u postu na prosloj stranici).

[dimosphobos]

stari1 kaže:

Evo kako sam ja riješio

Serviser mi je dozvolio da prebacim displej, jer i on slično tome ugrađuje-naravno i naplati.Za detalje, pitaj.

Kutija je odlicna, znam da je negdje (pred puno stranica) pisalo tocno koji je model i gdje je kupljena. No, nije problem kutija, zanima me najvise taj neki komad kabla s muskim-zenskim prikljuckom koji bi odgovarao za produzetak. Ima to neki naziv/dimenziju (pa nadjem u nekom online shopu, ima ih k'o bijeloga graha u ponudi)? Ili bih morao nositi display u neki ducan s elektronikom?

[patafljengo]

stari1 kaže:

Evo kako sam ja riješio

Serviser mi je dozvolio da prebacim displej,

Ovaj detalj protekcije vrijedan je pažnje . Molim preporuku za dobivanje iste

[stari1]

dimosphobos kaže:

Kutija je odlicna, znam da je negdje (pred puno stranica) pisalo tocno koji je model i gdje je kupljena. No, nije problem kutija, zanima me najvise taj neki komad kabla s muskim-zenskim prikljuckom koji bi odgovarao za produzetak. Ima to neki naziv/dimenziju (pa nadjem u nekom online shopu, ima ih k'o bijeloga graha u ponudi)? Ili bih morao nositi display u neki ducan s elektronikom?

Za priključak na displej iskoristiš originalni konektor (ja ga nisam mogao nigdje naći, jer jednostavno neznam tip, iako mi je to bila struka). Odrezati žice bliže konektoru na centralini (DMB13) i na tom mjestu spojiti produžetke sa muško ženskim konektorom kao sa ebay-a ili luster klemama. Spoj mora biti rastavljiv radi eventualnog skidanja plamenika.Na drugom kraju zalemiš produžene žice sa žicama na konektoru za displej. NAPOMENAošto su žice iste boje, moraš paziti da se spoje sa istim brojem na konektorima zbog polariteta (napajanje displeja i komunikacija).Ujedno sam ugradio sijalicu-tinjalicu za signal. greške i taster za reset.

[stari1]

patafljengo kaže:

Ovaj detalj protekcije vrijedan je pažnje . Molim preporuku za dobivanje iste

Pozovi se na mene

[Karabaja]

U zadnjih par dana mi se dešava da peć neuspjeva da započne ciklus sagorjevanja peleta u fazi load wood. Peć je termoflux peling 50 KW. Radi se o sljedećem.
Puž normalno dozira pelet, ciklus je podešen na 0.9 sec, temperatura dimnih plinova za start je podešena na 55 C. Pelet se upali krene plamen ali ne uspjeva doći do faze Fire on, na displeju se pojavi alarm fire. Upaljeni pelet izgori i to je to. U ponovljenom paljenju sve protekne bez problema.
Da li je malo 18 minuta za Load wood ili je 55 C za dimne plinove previsoko?
Šta uraditi da se uspostavi normalan ciklus paljenja peleta? Jer na ovaj način nemam automatike te sam primoran da ručno palim peć i nesmijem maći od kuće
Peć je očišćena.

[dimosphobos]

stari1 kaže:

Za priključak na displej iskoristiš originalni konektor (ja ga nisam mogao nigdje naći, jer jednostavno neznam tip, iako mi je to bila struka). Odrezati žice bliže konektoru na centralini (DMB13) i na tom mjestu spojiti produžetke sa muško ženskim konektorom kao sa ebay-a ili luster klemama. Spoj mora biti rastavljiv radi eventualnog skidanja plamenika.Na drugom kraju zalemiš produžene žice sa žicama na konektoru za displej. NAPOMENAošto su žice iste boje, moraš paziti da se spoje sa istim brojem na konektorima zbog polariteta (napajanje displeja i komunikacija).Ujedno sam ugradio sijalicu-tinjalicu za signal. greške i taster za reset.

Za signal greske ne bi bilo lose instalirati u stan neki alarm (svjetlosni ili zvucni, svejedno), ja pogledam tu i tamo na TV-u jer sam si postavio kameru pred display.
Meni malo djeluje glupo da su zice iste boje, a samo dvije, no OK, na originalnom konektoru se ne mogu naopacke ustekati. Kad je vise zica iste boje, obicno imaju brojeve (na mojem bivsem stroju s rezervama cca. 150-ak, a sve u istoj boji, da nije bilo brojeva, jedino suicid bi bio opcija ).
Naci cu ja takav konektor, moram izmjeriti koliko su pinovi razmaknuti i tako dalje i tako blize. Ako ne nadjem (nadam se da hocu), onda kad ne bude sezona grijanja, s displayem u ducan, hm, mozda ima neka od komponenti (racunalnih) takav prikljucak. Trenutno nemam gdje pogledati.

Sto se tice smjestanja display-a, kod mene ima mjesta na kotlu, a prednja strana je od aluminija, lako se napravi odgovarajuca rupa, a planiram i preko cijele prednje strane staviti neki lim (koij se takodjer lako izreze prema zelji), pa da mi budu sve sklopke, termometri (biti ce i amp/voltmetar) poslozeni kako treba. Inace, slika mojeg sistema i kratak opis je na str. 149.

[Gigi75]

ramzay kaže:

Nije marketinški trik nego jedan dogovor unutar struke .

Kaloričnost goriva se određuje izgaranjem 1 grama goriva u kalorimetarskoj bombi. To je jedna cilindrična čelična posuda sa navojnim čepom , u nju se stavi gorivo i elektro pripala , bomba se napuni kisikom na 25 bara i stavi u dobro izoliranu posudu sa vodom. Kad se nakon par sati temperatura bombe i vode izjednače , onda se opali bombu i mjeri za koliko se zagrije voda u toj posudi,od energije nastale izgaranjem tog grama goriva.

Dosta zamršenom matematikom se dolazi do dvije ogrijevne vrijednosti goriva koje se označavaju kao Hg i Hd, ova Hd ( H donja ) se obično koristi kad se kaže da kila peleta ima 4000 Kcal/kg, jer to je ona realna toplina koja se dobije iz goriva i dok je dim u plinovitom stanju , ako se dim hladi do kondenzacije vode onda se dobije i ta energija i ona je to veča što je više vodika u gorivu i što je gorivo vlažnije, i ona se označava sa Hg

Od kilograma apsoliutno suhog drva nastane pola kile vode ( vodene pare) , a kilogram vodene pare da bi sa stanja 100 C prešao u vodu stanja 100 C daje 540 kcal energije, a da bi se ta voda ohladila do 20 C daje još 80 kcal

U našem slučaju bi to bilo iz kilograma peleta imamo 900 grama apsolutno suhog drva i 100 g vode , od 900 grama drva imamo 450 g vode, znači ukupno 100+450= 55o grama vode, a to daje 0,55 kg x 620 = 341 kcal / kilogram peleta .

Iz gornje tupaže izlazi da je za pelet Hd = 4000 kcal , a Hg= 4341 pa je razlika među njima cca 8,5 % i zato kotao koji ima normalno stupanj djelovanja 96% sa dodatkom kondenzacionog dijela ima povećanje stupnja djelovanja za 8,5 % i to je tih nategnutih 104 %

Jesam ga zatupio jelda

Znači stvar je "dogovora", zgodno.
Poznati su mi pojmovi gornja i donja ogrjevna vrijednost goriva.
Jednom prilikom učili su me da 1 kg vodika veže 8 kg kisika i izgara u 9 litara vode i toplinsku energiju.
To znamo odavno, a sad je ta razlika iskorištena za "dogovor", no nemogu reć ta voda stvarno za sobom ostavlja razliku energije kod pretvorbe agregatnog stanja u našem bojleru i to je to.
Unatoč poznavanju materije (na nivou rukovatelja cg-a) nisam došao na ovu ideju
Hvala.

[baustelac99]

dankodr kaže:

eh, znam ja šta bih trebao.... no za to što ti predlažeš treba iskeširat oko 50 000 kn kojih nemam =(

pa kreneš od izolacije stropa, malo po malo kolko se ima para.
da si na jesen kupio najjeftinije vune od 10cm (ili neku sličnu) i poslagao po tavanu do ljeta bi na grijanju vjerovatno uštedio tu vunu koja ostaje za kasnije.
al nikad nije kasno bar tavan izolirati. i kupiti stiropor za fasadu unaprijed,, nek odstoji.

[dimosphobos]

baustelac99 kaže:

pa kreneš od izolacije stropa, malo po malo kolko se ima para.
da si na jesen kupio najjeftinije vune od 10cm (ili neku sličnu) i poslagao po tavanu do ljeta bi na grijanju vjerovatno uštedio tu vunu koja ostaje za kasnije.
al nikad nije kasno bar tavan izolirati. i kupiti stiropor za fasadu unaprijed,, nek odstoji.

To sam i ja poceo ove godine, za sad iznad 2 prostorije (u DiY aranzmanu) izolirano s 20cm staklene vune, uz PVC stolariju, preporod.

[baustelac99]

ja mislim kad si u situaciji taknih sredtava, bolje je svugdje stavit ponešto izolacije, nego trećinu dobo a 2/3 bez izolacije.
tj bolje svugdje 5cm nego negdje goli beton a negdje 15-20cm izolacije.
jer je veća razlika između 0 i 5cm izolacije nego između 5 i 15cm.

ja mislim kad si u situaciji tankih sredstava, bolje je svugdje stavit ponešto izolacije, nego trećinu dobo a 2/3 bez izolacije.
tj bolje svugdje 5cm nego negdje goli beton a negdje 15-20cm izolacije.
jer je veća razlika između 0 i 5cm izolacije nego između 5 i 15cm.


edit, moje mišljenje je potvrdio i Novolit
fert ploča bez izolacije: u=1,85, fert + 5cm izolacije u= 0,55, fert +10cm u= 0,32, fert +15cm u= 0,23, fert + 20cm u= 0,23

po našim trenutnim propisima U prema tavanu je max 0,3, znači na fert treba bar 11cm izolacije da bi bilo po propisu.

[dimosphobos]

baustelac99 kaže:

ja mislim kad si u situaciji taknih sredtava, bolje je svugdje stavit ponešto izolacije, nego trećinu dobo a 2/3 bez izolacije.
tj bolje svugdje 5cm nego negdje goli beton a negdje 15-20cm izolacije.
jer je veća razlika između 0 i 5cm izolacije nego između 5 i 15cm.

Slazem se, ali ja idem onako, po redu, nije bilo radi sredstava, jer ova vuna stvarno nije puno kostala, ali odmah je dovrseno do kraja (podaskano). Ostatak tavana tek treba ocistiti od "stvari koje ce jednom zatrebati" (yeah right), pa onda idem dalje.

[baustelac99]

eh ima i moj tavan tahvih stvari ,većinom daske i sl, tješim se da je i to nekakva izolacija

[ramzay]

Gigi75 kaže:

Znači stvar je "dogovora", zgodno.
Poznati su mi pojmovi gornja i donja ogrjevna vrijednost goriva.
Jednom prilikom učili su me da 1 kg vodika veže 8 kg kisika i izgara u 9 litara vode i toplinsku energiju.
To znamo odavno, a sad je ta razlika iskorištena za "dogovor", no nemogu reć ta voda stvarno za sobom ostavlja razliku energije kod pretvorbe agregatnog stanja u našem bojleru i to je to.
Unatoč poznavanju materije (na nivou rukovatelja cg-a) nisam došao na ovu ideju
Hvala.

Možda sam trebao biti malo jasniji i tvrđi. dogovor struke je norma, zakon.

A za informaciju dajem i neka druga goriva prisutna u našim kotlovima.

Metan ( zemni plin) Hg=9520, Hd=8550 Kcal/ m3
Propan Hg= 24320, Hd =22350 Kcal/m3
Butan Hg= 32010, Hd =29510 kcal/m3
Loža Hg=10335, Hd= 9855 kcal / kg

Vidimo da je ta razlika jako značajna kod metana , i da se zato forsiraju kondenzacijski kotlovi za zemni plin , a da kod lože skoro da nema koristi od toga.

Kondenzacija vodene pare ima jako smisla kod bio mase, odnosno čipsa jer on obično ima vlagu veću od 35 %, i energija koja se utroši u kotlu na sušenje , odnosno isparavanje vode prije izgaranja nije izgubljena , ako se vodena para kasnije iskondenzira.