Izrada tiskanih pločica

[strujko]

Evo stvorio sam ovaj Thred da ljudi koje to zanima mogu naučiti ovdje, na forumu. Pokušat ću što opširnije i preciznije opisati izradu tiskane pločice.

Za izradu tiskane pločice, postoji dosta metoda, a ja ću ovdje opisati samo fotopostupak, zato što ga smatram najjednostavnijim, najjeftinijim, najbržim, i na koncu konca ja radim tim postupkom .

Ova izrada sastoji se od nekoliko koraka:

1. Obilježavanje i rezanje pločice na željenu veličinu

Dakle obilježimo na pločici (prema foliji) kolika nam treba biti, i odrežemo, to možemo napraviti ubodnom ili najobičnijom ručnom pilom.

2. Kad smo odrezali pločicu odlijepimo zaštitnu foliju sa pločice i postavimo film (termo-foliju) na nju te ju pritisnemo staklom, debljine mogu biti različite, od 1-5 mm.

3. Možemo krenuti na osvjetljavanje pločice. Pločice se mogu osvjetljavati raznim žaruljama, cjevima, neonkama, najjeftinije je sa običnom žaruljom, prozirnom, dakle treba vam lampa i stavite žarulju, ja upotrebljavam žarulju snage 100W. Postavite pločicu otprilike 10 centimetara od žarulje i počnite osvjetljavati. To može trajati od 3-8 minuta. To ovisi o debljini vodova, stakla, jačini žarulje, laku pločice itd. To je najbolje da utvrdite eksperimentiranjem, znači uzmete mali komadić pločice i probno ga osvjetlite i tako nekoliko puta dok ne vidite što vama najbolje odgovara.

4. Kad ste osvjetlili pločicu maknite staklo i foliju s nje i pričekajte da se malo ohladi. I onda ju ubacite u razvijač (natrijev hidroksid), kojeg možete kupiti u Electronic-Centru ili Chipoteci, kupuje se na grame, 10 grama razvijača ide na 1 litru vode, to možete bacati nakon upotrebe a možete i sačuvati za drugi puta. Uronite pločicu u razvijač i počmite mučkati otopinu (radi boljeg rezultata). Pošto svjetlost nije mogla probiti crne vodove, ona je probila samo ona mjesta gdje je bilo prozirno (nije bilo vodova). Uloga razvijača je da na onim mjestima gdje je fotolak bio nagrižen pretvori u bakar, a tamo gdje su vodovi, ostaje fotolak.

5. Nakon razvijača pločica se konačno mora razviti. Ide u otopinu solne kiseline (klorovodične) i hidrogena (vodikovog peroksida), kiselina treba biti koncentracije 19%, a hidrogen 12%. Treba biti omjer 3:1 za kiselinu, respektivno. Kada stavite pločicu u otopinu nakon par sekundi pojavit će se zelena boja, kada bi pločicu uronili u samu solnu kiselinu nebi se dogodilo skoro ništa, zato je tu hidrogen u ulozi katalizatora (ubrzavača). S vremena na vrijeme promučkajte otopinu i kada vidite da su vam ostali samo vodovi izvadite ju van. Operite ju vodom, i za vaticom lagano prebrišite acetonom, da se skine fotolak sa vodova, i tada ostaje samo bakar.

6. Bušenje rupica obavljate na kraju, nakon sve kemije.

7. Lemljenje.

Autor teksta: Eugen Peći

[Shenda]

Uz dužno poštovanje, cijenjenom kolegi epeciju moram udariti nekoliko "zvrčki":

- fotopostupak je jedan od kompliciranijih i zahtijevnijih postupaka pravljenja PCB-a.
- definitivno nije najjeftiniji!
- ako sam oslojavaš pločice lakom (kao ja), nije ni najbrži! Lak se na sobnoj temperaturi suši 24 h, a u pećnici oko sat.
- to što ti tako radiš je irelevantno...

- pločice nikad nisam rezao ubodnom ili bilo kojom drugom pilom! Skalpelom povučem par puta sa obe strane pločice i slomim od rub stola... Cak

- idealno staklo 2mm!

- osvjetljivač sa UV lampom, nema hlađenja nakon osvjetljivanja.

- NaOH -> Fluks, 10 ml na 250 ml vode! "Posudite" Fluks od mame ili žene... ko šta ima
Otopina NaOH se ne čuva, to se baca...

- Hidrogen nije katalizator! On je oksidans, i bolji je 30%...

Ovo ostalo uglavnom može proći

[Subliminal]

Shenda

Potpisujem ovo sto si rekao ..

A ja sam imao i dobre rezultate kad sam plocicu koju sam oslojavam susio fenom oko 20 min i osvjetljavao tako da ju naljepom pomocu krep trake na prozor koji gleda na zapad u poslje podnevnim satima ..nekih 5-10min... a radio sam pomocu folije za ink jet pisace...
Pokusavao sam i glupost sa obicnim papirom al treba duze osvjetljavati i tesko je izvest neke sitne detalje ..npr sitan text.....

Plocice i ja rezem skalperom...nije mi nikad palo napamet ubodnom pilom jer tako nedobijam ravne rubove i moze se plocica ostetit tamo gdje ju stagnes dok ju rezes....Zato skalper je zakon

[Shenda]

Ja obično printam laserom na foliju, ponekad i na paus... Da se potpuno zacrni koristim trik sa metalnom posudom u koju stavim vaticu sa par kapi nitro razrjeđivača i poklopim folijom ili pausom, ali tako da je print okrenut prema dole - u posudu.
Može se printati i tintom na paus - treba malo čekati da se osuši i bude sasvim OK. Čak sam printao tintu na običnu foliju, pa prelakirao lakom za kosu, samo to je tricky...

Ah da, nakon bušenja rupica - Lotlack! Za sigurno i lako lemljenje bez "mostića"...

[Subliminal]

Lotlak je dobar i ako nelemis isti dan po plocici pa da ti neoksidiraju vodovi pa onda poslje malo teze ide lotanje....

Jel nako probo sa bezolovnim tinolom radit...sunce mu zareno...pa to meni tako grozno izgleda ...osjecam se ko kinez kad s time lotam :-)))))

[Shenda]

Jesam i neću više (osim kad moram )!

[Sinbad]

Dižem malo stariju temu, jer me je ovo počelo zanimati. Nemam nikakvog prethodnog znanja i iskustva na tom području.

Švrljao sam malo po katalogu od chipoteke. Tamo prodaju tzv. VETR pločice i VETR pločice za foto. U čemu je razlika? Isto tako nude i bakrene.

[Lee Champa]

strujko kaže:

, a ja ću ovdje opisati samo fotopostupak, zato što ga smatram najjednostavnijim, najjeftinijim, najbržim, i na koncu konca ja radim tim postupkom .

....niti je najjednostavniji, niti najjeftiniji, niti najbrži.
To što ti radiš s njim to je stvarno argument!

[strujko96]

pa kakve veze ima, reci mi ti koji je najjednostavniji i najjeftiniji, ako se ne radi sa crtanjem markerom!

[ne®adnick]

Sinbad kaže:

Dižem malo stariju temu, jer me je ovo počelo zanimati. Nemam nikakvog prethodnog znanja i iskustva na tom području.

Švrljao sam malo po katalogu od chipoteke. Tamo prodaju tzv. VETR pločice i VETR pločice za foto. U čemu je razlika? Isto tako nude i bakrene.

Pozdrav,

imaš kaširani pertinaks i kaširani vitroplast razlika je u kvaliteti i cijeni (vitroplast je skuplji), a pločice za fotopostupak su tvornički oslojene foto-lakom tako da ga ne moraš sam nanositi.

Sve što kolega Shenda kaže stoji, jedino što je ovo dosta teško napraviti ako radiš sa vitroplastom,

Shenda kaže:

- pločice nikad nisam rezao ubodnom ili bilo kojom drugom pilom! Skalpelom povučem par puta sa obe strane pločice i slomim od rub stola... Cak

njega je ipak bolje rezati modelarskom ili ubodnom pilom npr.

Inače jedan od dosta zgodnih postupaka za početnike koji ne žele raditi lakom ili flomasterom je pomoću Letraset preslikača u obliku tanjih i debljih linija i točki, no ako radiš više istovjetnih pločica foto-postupak ili sitotisak su nezamjenjivi.
I da, ako namjeravaš koristiti natrijevu lužinu deseterostruko je jeftinija u trgovinama boja i lakova nego u trgovinama elektronikom.
Ako te zanima nešto konkretno -pitaj

[Lee Champa]

strujko96 kaže:

pa kakve veze ima, reci mi ti koji je najjednostavniji i najjeftiniji, ako se ne radi sa crtanjem markerom!

E, sad postavljaš uvjete
Uzmeš ženin/curin lak za nokte i izcrtaš veze ili sa markerima (alkoholnim).
Uzmeš njihov peroksid i varikinu iz WC-a i u njima razviješ pločicu.

Razumiješ li sada što znači: najjednostavnije, najbrže i najjeftinije

[exAzriel]

Lee Champa kaže:

E
Razumiješ li sada što znači: najjednostavnije, najbrže i najjeftinije

i svakako najružnije.....

[Lee Champa]

exAzriel kaže:

i svakako najružnije.....

to nije bio uvjet i ne mora biti tak gadno, a kad posložiš elemente i proradi - kad ju gledaš - glavno da radi!

[Sinbad]

Ljudi, gdje vi nabavljate potrebne kemikalije? Znači: natrijev-hidroksid, solnu kiselinu i vodikov peroksid? Gledam upravo katalog chipoteke, tamo imaju samo neki feriklorid i lakove, koji mi pak ne trebaju, jer ću kupiti pločicu za foto postupak.

[ne®adnick]

Sinbad kaže:

Ljudi, gdje vi nabavljate potrebne kemikalije? Znači: natrijev-hidroksid, solnu kiselinu i vodikov peroksid? Gledam upravo katalog chipoteke, tamo imaju samo neki feriklorid i lakove, koji mi pak ne trebaju, jer ću kupiti pločicu za foto postupak.

NaOH (natrij hidroksid ili kaustična soda) skoro svaka trgovina boja i lakova cca 20 Kn/Kg,
HCl (klorovodična ili solna kiselina) 18% - većina trgovina kućnim potrepštinama, znatno bolje je 32% - trgovine boja i lakova,
H2O2 (vodikov peroksid ili hidrogen) do 12% svaka ljekarna, puno bolja solucija je 30% ili više, ali to će napraviti u rijetkim ljekarnama, te pri tome zatražiti i osobne podatke

Naravno sve to je moguće nabaviti i u specijaliziranim trgovinama ali ovo je najjeftinije i najpristupačnije.

Sve te kemikalije su vrlo agresivne i potencijalno smrtonosne, tako da im treba pristupati s dužnim oprezom i poštovanjem te točno znati što radiš.

[Sinbad]

Znači, samo tražim kemikalije pod tim imenima. Prodavači će znati o čemu se radi? Ne radi se o proizvodima pod nekim komercijalnim imenima?

Možeš li mi dati omjere miješanja i vremena uranjanja pločice s kojima bi radio s ovakvim kemikalijama?

NaOH je čist? Koliko vremena treba uroniti pločicu nakon izlaganja UV lampi?

Koliki se koristi 18% HCl i 12% H2O2 za izradu kisele otopine? I koliko se pločica otprilike treba držati unutra?

[Sinbad]

I još nešto kada govorimo o sigurnosti. Planiram kupiti UV žarulju u chipoteci pod imenom Žarulja za FOTO POSTUPAK E 27 13 L 242. Rećeno je da se ne smije direktno gledati u svjetlost tih žarulja. Ima li još nekih mjera predostrožnosti oko njih? Koliko su one stvarno opasne? Da možda uzmem zaštitne naočale?

[ne®adnick]

Sinbad kaže:

Znači, samo tražim kemikalije pod tim imenima. Prodavači će znati o čemu se radi? Ne radi se o proizvodima pod nekim komercijalnim imenima?

Možeš li mi dati omjere miješanja i vremena uranjanja pločice s kojima bi radio s ovakvim kemikalijama?

NaOH je čist? Koliko vremena treba uroniti pločicu nakon izlaganja UV lampi?

Koliki se koristi 18% HCl i 12% H2O2 za izradu kisele otopine? I koliko se pločica otprilike treba držati unutra?

Pozz...
a gledaj nikada se nisam previše zamarao nekim točnim omjerima kemikalija, naime sve ti je to stvar iskustva. Jedino kada radiš "razvijač" za foto-lak ide 7-10g NaOH na litru vode. Samo razvijanje traje cca 2-5min, ali golim očima je vidljivo kada je gotovo. Naime tijekom razvijanja foto-lak kojim je oslojena pločica vidljivo potamni, a na mjestima s kojih ćemo kasnije jetkanjem skidati bakrenu foliju se otkrije sjajna metalna površina bakrene boje. Kada "slika" na pločici poprimi izgled i oštre konture našeg predloška razvijanje je gotovo i pločicu treba izvaditi i dobro oprati pod obilnim mlazom hladne vode. Pri tome bakrenu površinu ne bi trebalo dodirivati prstima, a ukoliko se za vađenje pločice iz "razvijača" koristi neki alat treba paziti da se pri tome ne zagrebe ili na drugi način ošteti preostali foto lak. Treba paziti da se ne pretjera s koncentracijom otopine ili vremenom razvijanja jer prijeti opasnost od skidanja kompletnog foto-laka, što za sobom povlači ponovno oslojavanje foto-lakom, osvjetljavanje i razvijanje predmetne pločice.
Nakon razvijanja pločicu treba vizualno prekontrolirati, te ukoliko se uoče neki sitniji nedostaci, iste ispraviti lakom za nokte ili vodootpornim flomasterom. Ukoliko je razvijanje "uspjelo" prelazimo na jetkanje.
Pri jetkanju kiselinom ćemo s pločice "izbrisati" sav nezaštićeni bakar, a količina kiseline prvenstveno ovisi o veličini pločice i veličini posude u kojoj ćemo izvršiti jetkanje. Osobno koristim minimalne količine tako da veličinu posude maksimalno prilagodim veličini pločice, a u posudu ulijem tek toliko kiseline da njena razina bude cca 1cm, odokativno "šljuknem" cca 5-10% hidrogena, promiješam i stavim pločicu, omjer uglavnom pogodim od prve (to je stvar iskustva), ali ako nisam zadovoljan nastalom reakcijom dodam još malo hidrogena i tako sve dok reakcije ne postane zadovoljavajuća (površina bakra pozeleni i na očigled počne otpuštati "zelenu boju" u otopinu, pri čemu je posve normalna i pojava mjehurića). Kad reakcija "krene" treba samo pričekati da kiselina "popapa" sav bakar. Pri tome ne treba pretjerivati, naime kada konture linije postanu oštre, a između linija i u slobodnim prostorima nema mrljica, točkica i sličnih "prozračnih" ostataka bakra, jetkanje ja gotovo i pločicu treba izvaditi i isprati obilnim mlazom vode, preostali foto-lak skineš acetonom i to je to. Samo jetkanje bi trebalo trajati cca 10-15min, maksimalno 20min, ako je brže otopina za jetkanje je preagresivna i postoji opasnost da reakcija izmakne kontroli te da nastrada i "zaštićeni" bakar - otopinu razblažiti hladnom vodom (pri ulijevanju vode u kisele otopine poseban oprez !), ako je sporije doliti još hidrogena. Ovdje je naravno riječ o svježe spravljenim otopinama, iste naime i nisu pogodne za duže čuvanje (max 2-3 dana) jer hidrogen izreagira pa znatno oslabe, ali i odstajale otopine se mogu "doraditi" dodavanjem manjih količina svježe kiseline i hidrogena.
Duže od 30 godina izrađujem pločice jetkanjem (zadnjih petnaestak godina gotovo isključivo foto i transfer postupak) i pri tome nikada nije bilo nikakvih ozljeda kemikalijama, ali sfušanih pločica je itekako bilo, tak da uz odgovarajući oprez i respekt prema kemikalijama, s posebnim naglaskom na zaštitu očiju, ne bi trebalo biti problema.
Nazivi kemikalija dani u zagradama su posve uobičajeni i s time ne bi trebalo biti problema.
Glede UV svjetla: da, točno je da izaziva opekotine kože i štetno je za oči ali uz kvalitetne sunčane naočale i kremu za sunčanje ne bi trebalo biti problema, uostalom nitko te ne tjera da gledaš u to

[kroko]

evo prijatelji da se i ja pridružim sa svojom formulom

Fotopostupak

Odsjeći bakropert, vitroplast ili milakron tako da je najmanje3-4 milimetra veći od buduće pločice

U jednom uglu probušiti rupicu 2-3 mm koja će služiti kao pomoć za rad sa kemikalijama

Ako je pločica STRAŠNO prljava sa plavim i smeđim naslagama oksida , kroz probušenu rupicu provući 30ak cm IZOLIRANE 0,5-2mm žice (da ne morate tražiti hvataljku) te tako
pripremljenu pločicu uroniti u plastičnu posudu sa čistom 18-30% HCl(klorovodičnom kiselinom). Pomoću žice koju ste ranije postavili pločicu par puta protresite u kiselini i sav oksid će nestati. Pločicu držeći za žicu oprati pod mlazom hladne vode .

Dodatno čišćenje izvršiti trljanjem VIM-om sa vlažnom spužvicom i opet isprati vodom.
Pločica je čista ako se voda potpuno razliva po bakarnoj strani pločice.
Posušiti je papirnatim ručnikom i paziti da joj je temperatura oko 20°C (sobna).

Fotolak «Pozitiv20» takođe dovesti na sličnu temperaturu.

Prije prskanja bakarnu stranu pločice Energično protrljati NOVOM najlon vrećicom .
To će skinuti i najsitnije čestice prašine. Paziti da pri tome ne dirate pločicu prstima da ne ostanu mrlje (možete koristiti i gumene rukavice no nije nužno).
Prije prskanja «Pozitiv20» jako protresti. Pločicu koju ste stavili na vodoravnu površinu
prskati pokretima lijevo desno (gore dolje) BEZ PREKIDA dok se ne pokrije cijela površina
koja mora biti prozirno-zelenkasto plave boje.

Pločicu položiti na VODORAVNO i TAMNO mjesto BEZ PRAŠINE da leži 4-5 minuta ili
odmah u hladnu sušilicu za pločice podešenu na 68°C koju treba uključiti da radi 15 minuta.
NI SLUČAJNO ne dolaze u obzir fenovi niti išta što bi moglo dovesti prašinu ili temperaturu
Višu od 75°C što bi uništilo lak . Suha pločica će biti vrlo sjajna .
Dok je vlažan , lak je vrlo osjetljiv na svjetlo (no ne smeta ako radite u prostoriji bez direktnog sunčevog ili umjetnog osvjetljenja). (((To se ne primjeti na pločici sa debelim vodovima no su oni ispod 8 mils-a onda je rezultat loš ili nikakav))).

NaOH (natrijev hidroksid) Kaustična soda FE-250 se priredi tako da se 7 grama granulata (kao
sitnija zrna kave) ili kristalića (kao so ili šećer) otopi u jednoj litri vode. Sad dolazi pitanje a kako izmjeriti 7grama. To je pun plastični čep (poklopac)od mineralne vode (do vrha poravnat).

NaOH koji je amorfan ili u rinfuzi nije dobar i vrlo će vjerojatno izazvati krpičasti efekat na pločici.Zato koristiti onaj koji se može kupiti u Chipoteci ili u Kronosu u pakovanjima od 7ili 250grama NaOH je vrlo higroskopan te ga treba držati na suhom mjestu dobro zatvorenog.
Koristiti ga na dobro prozračenim prostorima jer inače jako nadražuje .
Film za postupak može biti otprintan na pausu ili termofoliji . Ako je potrebno može se i dva printa spojiti jedan na drugi da budu neprozirniji.

Ako nikada niste osvjetljavali pločice - za prvi put napravite probni film sa nekoliko grupa debljih i tanjih linija koje ćete osvijetljvati različitim vremenima 2-4 minute.
Živina žarulja (ona za kandilaber)se mora zagrijavati oko 3-4minute do pune snage i ne može se ponovo uključiti dok se ne ohladi.


(Ako je živina žarulja od 125W udaljena 30cm od stakla (ispod kojega je folija sa filmom ili paus ) postavljena na oslojenu pločicu (otiskom dolje) potrebno je oko 2minute i 50 sekundi
za osvjetljavanje (za paus 20ak sekundi više).
Film se printa u pozitivu (crno na filmu ostaje bakar na pločici).
(Živina žarulja razvija temperaturu, mora se spojiti preko balasta (prigušnice) za tu vrstu žarulje. Ultraljubičasto svjetlo je vrlo štetno za vid te obavezno zaštititi oči i ne gledati izravno u izvor svjetla.
Staklo koje se postavlja preko filma i pločice treba biti 2-3mm debljine i treba ga pritisnuti na pločicu sa otprintanom stranom filma prema dolje.

Nakon osvjetljavanja pločica se ponovo vezana žicom spušta u prikladnu plastičnu posudu sa
razvijačem ( 7gr NaOH u 1L vode) . Potrebno je da cijela pločica bude pokrivena sa otopinom
razvijanje ne treba trajati duže od 2minute. Ako pločicu tresemo u otopini vidjet ćemo da se skida tamno plava boja sa osvjetljenih dijelova pločice.Čim se ta boja potpuno skine sa osvjetljenih površina i ostaje čisti bakar , razvijanje je gotovo – ne treba čekati 2 minute.
Kod podeksponiranih (nedovoljno osvjetljenih) pločica do ovoga neće doći. Ako je lak pregrijan ostati će mrlje na pločici i takođe neće biti ništa od pločice.
Rješenje je očistiti lak acetonom, ponovo oprati VIM-om, pa ispočetka.


Nagrizanje neću opisivati jer tu postoji više različitih postupaka.

Pozzz

[Sinbad]

Hvala, ljudi.

Idem sad skužit rad na Protelu do kraja pa onda na izradu.

Javim vam rezultate.